| У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейников можно прочитать, что его высаживают в полутени. Виды лилейника очень пластичны, могут расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке цветение будет массовым и обильным. Это утверждение особенно справедливо для гибридных сортов. Следует помнить, что только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться. Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины, и растение не боится поверхностного иссушения почвы, а скорее наоборот. Лучшими условиями влагообеспечения для выращивания лилейников можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев остается сухим, а почва на глубине 20-30 см, где размещены всасывающие корни, влажная. Это достигается с помощью мульчирования междурядий сухим торфом или древесной щепой. Лилейники хорошо зимуют под снегом, и мы никогда не наблюдали гибели растений по причине низких температур (при соблюдении всех необходимых агротехнических приемов). Весенние заморозки после схода снега, когда растения трогаются в рост, повреждают молодые листья. Но это не отражается на общем состоянии растений. С повышением температуры из середины розетки выдвигаются новые листья. Осенью, при первых заморозках (-1-3 °С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов они даже не начали желтеть. Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, полностью не открываются, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает. Для выращивания лилейников вполне подходят обычные садовые почвы Бедные дерново-под¬золистые почвы необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах застаивается влага и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибковых заболеваний. Песчаные почвы не удерживают влагу и поэтому не обеспечивают растения достаточным количеством воды и элементами питания лилейники на них выживут, но будут слабыми, угнетенными. Как и подзолистые почвы, супеси можно улучшить, обогатив их перегноем и торфом, и сделать пригодными для произрастания лилейников. Лилейники не любят частых, особенно поверхностных поливов. Их поливают только при длительной сухой погоде под корень, как следует напитывая почву. Важно соблюдать режим полива во время цветения, тогда цветки будут особенно декоративныю. Во время цветения нельзя, чтобы капли воды попадали на цветок. Это вызывает повреждение нежных лепестков. Поливать лучше утром или вечером. Лилейники любят минеральные удобрения. Слишком большие дозы азотных удобрений весной вызывают чрезмерный рост зеленой массы в ущерб цветению - как говорят, растения «жируют". Поэтому весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой. Достаточно двухкратного применеия "Кемиры-люкс": весной при пробуждении и непосредственно перед цветением. Главную, основную подкормку, влияющую на качество цветения, проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями . Старые кусты требуют больших доз по сравнению с молодыми.
Для более быстрого и качественного усвоения растениями минеральных удобрений подкормку сочетают с обильным поливом. Еще лучше проводить жидкие подкормки органоминеральными растворами. Цветочные побеги срезают сразу после окончания цветения. В сырую погоду намокшие цветы после окончания цветения не опадают сами, их надо обломать или срезать. Под зиму срезают всю надземную часть, оставляя только молодые листья (озимь). Так как листья лилейника погибают после первых заморозков, то обычно их срезают еще до заморозков (размокшие подмороженные листья резать очень трудно). Лилейники хорошо отзываются на мульчирование почвы между кустами. Для мульчирования используют древесную щепу, дробленую кору или сухой торф. Нельзя использовать свежие опилки. При засыпке мульчи из древесной щепы следят, чтобы почва у основания куста оставалась открытой и не было препятствий для роста новых побегов. Основание куста лучше мульчировать торфом на 1,5-2 см.
Некоторые цветоводы омечают, что лилейники положительно реагируют на мульчирование сосновой корой, но в этом случае необходимо предусмотреть борьбу со слизнями, которые могут прятаться в мульче. Следует разбросать вокруг посадок препарат "Мета", песок или суперфосфат. Американские селекционеры рекомендуют в 4 зоне, к которой относится Средняя Россия, сажать преимущественно спящие и полувечнозеленые сорта. Однако многие вечнозеленые гемерокаллисы переносят наш климат нормально. Лилейники хорошо зимуют под снегом, но для надежности в Средней России рекомендуется на зиму полувечнозеленые и вечнозеленые лилейники окучивать землей на 15-20 см. С наступлением весны растения следует разокучить и срезать листья пострадавшие от мороза.
В укрытии нуждаются запоздалые посадки: их присыпают перегноем или торфом и закрывают лапником. В зарубежной литературе отмечается, что лилейники повреждаются слизнями, тлями, трипсами и паутинным клещом. За многие годы выращивания лилейника мы не наблюдали на нем появления тлей. Полностью отсутствуют повреждения слизнями, так как мы не допускаем загущенных посадок. В нашем климате паутинный клещ в открытом грунте не дает вспышек массового размножения. Единственные из перечисленных выше вредителей, отмеченные на наших посадках, - трипсы, возможно, появившиеся у нас вместе с посадочным материалом, завезенным из США. Взрослые насекомые мелкие, длиной 1-1,5 мм. Личинки еще мельче, около 1 мм, светло-желтые. Зимуют в корнях; при температуре 10 °С начинают активно действовать. Личинки высасьшают сок из листьев и цветков. Массовое размножение трипсов наблюдается в период цветения; проникая внутрь бутонов, насекомое повреждает цветки. Бутоны и цветки сморщиваются, приобретают уродливую форму, неясно выраженную окраску-поверхность лепестков как бы вся исколота иголками. Осенью, с понижением температуры, трипсы спускаются вниз, в нижние части стеблей. Кроме непосредственного ущерба, трипсы являются переносчиками других заболеваний. Оптимальные условия для развития трипсов -сухая жаркая погода. В условиях нашего климата в открытом грунте трипсы не причиняют существенного вреда лилейникам, но значительно снижают декоративность. При незначительных повреждениях можно обойтись агротехническими приемами. В первую очередь необходимо под корень срезать цветоносы после завершения цветения, пока вредитель не перешел из побега в корневище. То же относится и к листьям - все поврежденные и больные необходимо срезать и уничтожить. Ранней весной убирают все сухие мертвые листья, где могли зимовать трипсы и любые другие вредители. Хорошие результаты дает перекопка почвы под зиму. Для профилактики можно использовать настои и отвары табака, а также надземной части тысячелистника обыкновенного, чистотела большого, чемерицы Лобеля. Календула, тагетес, а также лук и чеснок пригодны для отпугивания трипса. Повреждения трипсами наблюдаются не на всех лилейниках в одинаковой степени, они особенно заметны на сортах темной окраски. К вредителям можно еще отнести комарика лилейников. Бутоны, в которых он откладывает яица, в процессе роста деформируются. Избавится от вредителя легко, обрывая и сжигая поврежденные бутоны.
| 